Его фавориты не уступали ему в щегольстве. По рассказу Пьера дель Этуаля, «они завивали и причесывали свои волосы по-женски, их крепко накрахмаленные и мелко сплоенные воротники были так огромны и так плотно обхватывали шею, что головы их казались как бы положенными на блюдо». Одевались они преимущественно в яркие цвета. Белый, светло-голубой, розовый атласный костюм, отделанный разно­цветными лентами и шнурками, был самым любимым. В упомянутом выше сатирическом памфлете «Описание острова гермафродитов» франтовство фаворитов осмеивается в таких выражениях: «Каждый обитатель острова гермафродитов может одеваться как ему угодно, лишь бы одеваться роскошно и не соответственно ни со своим положением, ни со своими средствами. Как бы ни была дорога материя сама по себе, платье, сшитое из нее, должно быть отделано золотыми и серебряными вышивками, жемчугом и камнями, в противном случае мы объявляем его непристойным. Чем более костюм будет похожим на женский покроем и отделкой, тем лучше он и соответствует нашим обычаям. Однако, ка­кой бы ни был кocтюм, его не следует носить дольше месяца. Кто носит дольше, тот заслуживает презрения как скряга и человек без вкуса . По­этому мы рекомендуем нашим друзьям обзавестись искусными и изобре­тательными портными, с которыми они бы могли постоянно придумывать новые костюмы».

Соответственно этому Виженер описывает двух знатных франтов: «На одном короткий камзол с узкими рукавами сидит совершенно в об­тяжку, словно наклеенный, шляпа «а-л'альбанез» с высокой заостренной тульей и чуть видными полями, длинные штаны по провансальской моде, длинный и широкий плащ, волочащийся по земле, и рубашечный ворот­ник с зубчатыми краями Другой одет в широкий камзол, выстеганный рубцами и оканчивающийся спереди мысом, доходящим почти до коле­на, толсто подбитый, круглый и полный, как круп лошади. Висячие ру­кава похожи на штаны, широкополая шляпа плоская, как блюдо, с пря­мыми полями в полтора фута шириной. На ногах вместо полуштанов не­большой валик со сборками и узкие штаны. Небрежно накинутый легкий плащик, не длиннее талии. На шее брыжи, похожие на жернов, сплоен­ные трубками».

Влияние придворных мод на костюм проявилось в изменении по­кроя некоторых его частей. Камзол спереди был удлинен мысом, в та­лии сильно стянут (для чего иногда под ним носили корсет из китового уса) и весь толсто выстеган, как и рукава, очень широкие у плеч и сужи­вающиеся к кисти. Валики и складки вокруг плеч увеличены, раз­резные висячие рукава посередине снабжены застежками (Венециан­ский секретарь отметил как особенность, что один рукав носят расстег­нутым, а другой застегнутым). Короткие штаны (труз) превратились в узкий валик, панталоны выстегивались так же, как и рукава. Гульфик (бракетта) был полностью упразднен. Камзол и штаны вместо разрезов отделывались лентами и шнурками, нередко с буфами между ними. Шелковые сшитые и вязаные чулки стали проще, ниже колена они заворачи­вались валиком с красивыми городками. Самым модным цветом для чу­лок был белый, так как в день коронации на короле были белые шелко­вые чулки. Обувь стала изящнее, башмаки на подъеме стали украшать бантом, в моду начали входить полусапожки с пуговицами или шнуров­кой Даже высокие сапоги, которые надевали только для верховой езды, приобрели более красивую форму. Наряду с брыжами стали появляться простые отложные воротнички, а рядом с манжетами - гладкие нару­кавники.

К головным уборам прибавились новые фасоны. Шляпы были раз­личных форм - высокие, низкие, круглые, овальные, с узкими и широ­кими полями, из бархата, шелка, сукна, войлока, всех цветов, преимуще­ственно черного, серого или белого, с перьями и другими украшения­ми. Жесткая испанская шляпа тоже стала входить в моду наряду с карнелем - капюшоном с короткой пелериной и ресилью - сеткой, которую надевали под шляпу. Длинные плащи снова были приняты ще­голями и изменены соответственно моде. Их носили с рукавами и без них, иногда с капюшоном. Короткие плащики укоротились настолько, что едва закрывали талию. Их чаще всего делали с небольшим воротником и oтворотами, без рукавов, и обычно носили их на одном плече.

Волосы продолжали стричь по-прежнему. Усы закручивали кверху, бакенбарды и бороду cстригли или заостряли. Румяна и духи использовали без меры. Ду­хами не только опрыскивали во­лосы, платье, перчатки и обувь, но даже примешивали их к еде и напиткам. Кроме всего этого, щеголи, особенно английские, ввели в моду лорнеты, а французские — бархатные и шелковые маски. В Англии одевались так же, с тем только различием, что камзолы носили с довольно длинными полами, а широкие короткие штаны были длиной по колено.

При Генрихе IV (1589 г.) как при дворе, так и во всем обще­стве начинает распространять­ся относительная простота. Сам король, как его представляет портрет, написанный Порбусом, одевался преимущественно в италь­янском стиле как в отношении покроя одежды, так и в отношении ее цвета. Его пример если не ликвидировал, то все-таки значительно умень­шил существовавшее тогда щегольство. Пестрота и женоподобность пре­жнего костюма заменились большей строгостью покроя и цвета. Теперь одевались преимущественно в темные цвета — черный, коричневый, тем­но-красный и фиолетовый, с очень умеренной примесью белого и дру­гих светлых тонов.

Камзол стали делать свободнее. Теперь его не выстегивали и не затягивали на талии, остроконечный выпуск спереди (брюхо) был упразднен, (узкая обшивка вокруг талии снова превратилась в полы умеренной дли­ны. Корсеты из китовою уса исчезли. Рукава делали узкие, но не стега­ные, с неширокими, плотно прилегающими плечевыми складками и валиками, которые, однако, просуществовали недолго. Широкие, похожие на подушки короткие планы постепенно укупили место нестеганым сборчатым. К концу столетия появились прямые полуштаны без сборок, с разрезом сбоку —фасон, пришедший, вероятно из Нидерландов. Вязаные панталоны и чулки становились все проще. Носки обуви были не­сколько закруглены, а каблуки стали выше. Ро­зетки на башмаках делались больше, а к самим башмакам на подъеме пришивался подвиж­ной клапан с застежками. Брыжи и манжеты уменьшились в объеме, но зато теперь стали носить брыжи двойные, тройные, иногда чет­верные и более. Из головных уборов прежде всего исчезли токи, которые носили миньоны, и их шапочки, заменившиеся шляпами различ­ных фасонов. Особенно лю­бима была низкая шляпа с широкими полями. Ее носили с приподнятыми с одного бока полями (как и сам король) и с пучком белых страусовых перьев —любимый цвет Генриха IV. Наряду с ко­роткими торчащими плащами снова вошли в моду длинные плащи с рукавами и во­ротником или без них. Их накидывали на пра­вое плечо, пропускали под левую руку и связыва­ли на груди лентами или шнурками с кистями.

Волосы носили короткие и взъерошенные, либо длинные (ниже ушей), зачесанные назад. Король рано поседел, вслед­ствие чего придворные стали делать себе искусственную седину пудрой, и вскоре (приблизительно в 1594 г.) мода пудриться распространилась в остальном обществе. Усы по-прежнему носили закрученными кверху, щеки брили, на подбородке сбавляли небольшую остроконечную бород­ку, названную по имени короля «анри катр». Использование масок было распространено благодаря непрерывным любовным приключениям, требовавшим таинственности. Их надевали не только при выходе из дома, но и в обществе, по желанию владельца. Король даже в тайном совете присутствовал в маске. Где бы он в ней ни появлялся, лишь его любовни­ца Габриэль д'Эстре имела право спять маску, чтобы поцеловать его.