Театр моды гастролировал по главным городам Европы и Северной Америки, поражая публику замечательным дизайном и мастерством

В Британии нормы одежды были введены в июне 1941 г. не только на количество одежды, которую можно было купить, но также на тип и количество материала, используемого для ее производства, и эти ограничения были сняты только в 1949 г[2]. Однако Британская торговая палата в 1942—1943 гг. добилась сотрудничества со вновь образованным Акционерным обществом лондонских модельеров, в котором состояли такие дизайнеры моды, как Норман Хартнелл, Молино (перевезший свой Парижский дом в Лондон), Виктор Стибель, Крид (также из Парижа) и Бьянка Моска, для производства пробных образцов в соответствии с нормами. Хорошо разработанные и. достаточно простые в изготовлении модели затем запускались в производство, снабженные ярлыком «необходимая вещь». Эта связь между выдающимися модельерами и торговлей готовой одеждой, а также приток беженцев из Центральной Европы, многие из которых имели опыт работы на предприятиях |до производству женского платья в Берлине и Вене, подняли уровень британской оптовой торговли и повысили стоимость экспорта женской одежды приблизительно до 3 миллионов фунтов стерлингов к 1958 г.

В Америке, где Париж до тех пор считался основным источником водной одежды для женщин, торговля модой должна была ограничиваться собственными ресурсами, и возник характерный внешний облик американцев, основанный на различных фольклорных мотивах: набивные хлопчатобумажные платья, подобные тем, что носили первые поселенцы, хлопчатобумажные юбки и блузки с оборками из Мексики, отделка кожаной бахромой от американских индейцев, ковбойские шляпы и сапоги и, прежде всего, футболки и простроченные, скрепленные заклепками функциональные рабочие комбинезоны, ставшие, как и джинсы, возможно, самой популярной одеждой, которую носят как бедные, так и богатые по всему миру.

Период с 1940 г. был периодом сильных изменений во многих областях, сопровождавшихся отсутствием уверенности в завтрашнем дне. Как и прежде, экономическое давление и изменения в общественных взглядах и отношениях, произошедших за сорок лет XX в., нашли свое отражение в тенденциях моды. При этом рекламным изданиям в этой области удалось убедить большее, чем когда-либо прежде, количество людей пуститься в погоню за модой[3].

Во время войны военная форма встречалась повсюду и во всех случаях. Гражданская одежда, под влиянием этого облика, стала более практичной и строгой. Острая нехватка материалов в Великобритании вызвала к жизни движение «Сделай сам!»: пара мужских фланелевых брюк могла превратиться в прямую юбку, вязаный джемпер распускали и перевязывали в детскую одежду, из хорошо сохранившихся частей старых платьев создавалось новое, а одеяло можно было покрасить и переделать в зимнее пальто; никогда раньше изобретательность и находчивость не ценились столь высоко. А когда стало трудно достать чулки, англичанки стали красить ноги и рисовать на них сзади шов. Вершиной роскоши были фильдеперсовые чулки, пока американские солдаты не прибыли с подарками в виде нейлоновых чулок.

ГЛАВА II. ЕВРОПЕЙСКАЯ МОДА В ПЕРИОД ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

2.1. Женская мода во время II мировой войны

Неравнодушные к моде англичанки с тоскливой завистью рассматривали модели, представленные в военного времени американских изданиях «Харперз» и «Вог», причем не только продукцию, произведенную в США и созданную такими талантливыми модельерами, как Клер Мак-Кэрделл, Чарльз Джеймс, Норман Норелл и Майнбоше (вернувшийся из Парижа и создавший форму для Женской вспомогательной службы в Америке), но и сконструированную Акционерным обществом лондонских модельеров и экспортированную в Америку. Но производители в Америке также были ограничены нормами, которые навязывал Военный производственный совет, и экстравагантные фасоны, конечно, не поощрялись: был взят курс на простоту, хотя нехватка материалов была менее острой, чем в Британии, что демонстрировали широкие присборенные юбки, как у балерин, и более расточительный покрой.

В Британии голливудское кино продолжало оказывать сильное влияние на развитие моды, и сложные прически из нагромождения завитых волос, на создание которых оно вдохновляло, были одним из средств создать эффектный облик на фоне всеобщего уныния. Голливуд также распространял рекламные фотографии красоток, как Джейн Рассел и Лана Тернер, которые популяризировали вы поднятую остроконечную грудь, ставшую характерной чертой американского идеала женщины 1950-х гг. и вызвавшую быстрый рост производства бюстгальтеров.

Упрощенность гражданской одежды для женщин и, где это было возможно, для мужчин увеличилась по необходимости в Британии и добровольно — в Америке.

Во Франции, когда индустрия моды фактически была в руках немцев после падения Парижа в 1940 г., модельеры не видели смысла экономить ткани или рабочую силу, чтобы принести доход оккупантам, поэтому их фасоны отличались объемными юбками и рукавами, сложными драпировками и общим ощущением экстравагантности (илл.1). Нехватка тканей восполнялась изобретательностью и определенной бравадой да же среди тех, кто не мог себе позволить приобрести произведения высокой моды. Особенно это касалось шляп, которые сооружали из всего, что могло попасть в руки женщинам, — из старых портьер, плетеной соломки или цветной бумаги, деревянных стружек. А подошвы туфель делали из дерева или пробки. После освобождения в 1944 г. иллюстрированные массовые журналы с восхищением приветствовали эти фасоны, столь оригинальные и очаровательные после стольких лет строгой экономии и самоограничения. Некоторые делали это с энтузиазмом, другие с долей критики; но правительства Британии и США были далеки от энтузиазма и пытались ввести цензуру прессы. Контраст в дизайне одежды особенно был неудобен американцам в то время, когда французское правительство было намерено импортировать одежду, произведенную в США, для своего рынка товаров массового потребления, на котором ощущалась острая нехватка одежды.

Экстремальная мода, которую приветствовали победители, была сосредоточена в Париже и доступна узкому кругу людей. В оккупированной Европе одежду шили из низкопробных тканей, сделанных из вторичной бумаги, соломы и регенерированной шерсти, и средний гражданин был одет очень бедно. Но, несмотря на циничное мнение о том, что парижские модельеры жили припеваючи и спасли свою шкуру и бизнес, они спасли также индустрию моды для Франции и в конце 1940-х гг. разумно субсидированные правительством, стали производить одежду, которая осуществила женскую мечту о возврате к женственности, и развивали направления, намеченные в 1938 г[4].

Военные годы принесли в европейскую моду суровую простоту и строгость. Костюмы, показанные на иллюстрации 2, демонстрируют предельную невзыскательность дизайна, основанного на форме военнослужащих. Блуза с рукавами до запястий и короткими широкими отворотами застегивается спереди на черные большие пуговицы. Прямая юбка только-только прикрывает колено. На шее как легкая уступка женственности яркий шарфик или платок. Костюм дополняет сумочка через плечо. Американки одевались лучше, чем женщины Европы. В их платьях было больше стиля, хотя они не строго следовали моде. Основой одежды на каждый день служили отдельные жакеты, блузы, юбки и брюки, которые можно было комбинировать как угодно. На иллюстрации 2 представлен очень практичный костюм, состоящий из однобортного жакета до бедер с длинными широкими лацканами и прямыми рукавами с контрастного цвета отложными манжетами. Юбка того же цвета, что и жакет, прямая, длиной чуть ниже колена, с карманом на уровне бедра. Высокий жилет контрастного по отношению к юбке и жакету цвета застегивается спереди на пуговицы. Принято было носить перчатки и сумки через плечо. Туфли модной цветовой гаммы покупали обычно того же цвета, что и сам костюм. На голове маленькая прилегающая шляпка с длинной, закрывающей лицо вуалью[5].