Мир «высокой моды» в конце войны был особенно богат талантами. Многие кутюрье, бывшие знаменитыми до войны, всё еще занимались этим бизнесом, а затем к ним присоединились, соответственно, Пьер Бальмэн и Кристиан Диор. Их модели были искусно выполнены и привлекательны, и, несмотря на некоторое патриотическое сопротивление Британии и США и определенное негодование части рабочего класса Франции, те, кто мог позволить себе покупать такие дорогие вещи, а также журналисты, покупатели и производители стекались в Париж, чтобы купить модели или приспособить их фасоны для рынка готовой одежды. К концу войны мягкий женственный облик установился прочно, и в следующем десятилетии, несмотря на значительную конкуренцию со стороны модельеров Америки, Британии и Италии, Париж вновь стал удерживать пальму первенства в индустрии женской моды с быстро сменяющими друг друга роскошными яркими фасонами.

Пальто военного времени, как и костюмы, отличались высоко подбитыми плечами, часто с глубокими проймами и рукавами-реглан, чтобы вместить объемистую линию плеча пиджака; они были однобортными или двубортными, часто снабжались поясом и имели военизированный вид. В середине 1940-х гг. в моду вошли прямые, короткие палы (жакеты) длиной три четверти или до талии. Позже они стали известны как полупальто и считались единственно приемлемым видом одежд для ношения с брюками до 1970-х гг., когда стало модно носить с брюками пальто длиной до колен или голени. В конце 1940-х появились пальто свободного широкого покроя с расклешенной спинкой, контрастирующие с силуэтом пальто «нового облика» (илл. 3).

Вечерние платья без бретелек 1940-х гг, хотя многие из них и имели вшитую опору, привели к развитию комбинированных бюстгальтеров и поясов с подтяжками, слегка напоминают корсеты середины XIX в., но покрывающих грудь и опускающий приблизительно на 6 см ниже талии. Их шили из эластичных и неэластичных тканей, таких как новый «дакрон», который, в отличив нейлона, был более устойчивым к контурным изменениям, вызванным теплом тела. Использовалось некоторое количество косточек, но основной задачей, как утверждала реклама, было «сжимать, но не сдавливать». Целью производителей в этот период было предоставление женщинам «второй кожи» в виде поясов-трусов с длинными короткими штанинами, эластичных поясов с резинками и поясов ткани, растягивающейся в обе стороны. Но, учитывая растущую неприязнь женщин к таким названиям предметов одежды, слово «корсет» почти вышло из употребления, и даже слову «пояс» найдены синонимы.

Юбки костюмов могли кроиться со вставками из другого материала или цвета, большинство были прямыми с одной или двумя встречными складками.

Послеобеденные платья были немного более женственными, со складками или драпировкой на лифе и, возможно, слегка расклешенными юбками в Британии или более богатыми в Америке. Одежда, которую шили в Британии на экспорт в США, была более изысканной, чем изготавливаемая для внутреннего рынка. Вечерние платья чаще носили в Америке, чем в Британии, где к 1943 г. на публичных мероприятиях редко можно было встретить вечернее платье с длинной юбкой, хотя на некоторых частных приемах все еще носили такие платья, но очень скромных фасонов. Блузка, которую надевали с длинной юбкой, была решение этой проблемы, так как блузку можно было носить с костюмом в течение дня. Для домашнего вечера были удобны длинные домашние платья, появившиеся в 1930-х гг., в которые легко было переодеваться; сшитые обычно из теплой ткани, они застегивались на молнию или пуговицы спереди, имели кокетку или продольные соединительные швы, пояс мог отсутствовать, обычно они снабжались карманами, рукава могли быть длинными или короткими, иногда с буфами или покроя «бишоп».

Мода формировалась не только под влиянием Голливуда: Клер Маккэрделл, заложившая основу Школы дизайна Парсонса в Нью-Йорке; в 1940-х годах она опередила Диора, отказавшись от подбивки плеч и опустив подол широких юбок-клещ; в 1943 она ввела в моду трико, подобное используемому гимнастками, —предшественник боди, и плоские тапочки балетного типа, исключительно и популярные у тинейджеров 1950-х гг. Простые ткани — ситец, индийская льняная ткань в полоску, хлопчатобумажная вуаль, легкий крапчатый хлопчатобумажный муслин, использовавшиеся Клер Маккэрделд, и прежде всего саржа, простроченная как джинсы, и ясно выраженная элегантность повседневной одежды, предлагаемой ею, создали характерный американскими стиль, легкий, удобный и намекающий на времена пионеров-первопроходцев, основанный на безукоризненном внешне виде. Ей на пятки наступала Бонни Кашен, начинавшая как художник по костюмам в кинематографе, а затем открывшая свою дизайн-студию. Она стала одной из первых, еще в начале 1944 г., кто сделал сапоги модным аксессуаром.

В военные годы силуэт дневных платьев и костюмов был прямым и прямоугольным. В конце 1930-х гг. ширина в плечах часто достигалась с мощью присборенных, заложенных в складку или снабженных вытачками окатов рукавов, но в первой половине 1940-х гг. линия плеча была более мужской, с подплечниками и прямым рукавом; сильно подбивались даже цельнокроеные рукава. Платья спортивного покроя с пуговицами до самой талии были самым распространенным фасоном, часто они имели небольшую кокетку на плечах, а ниже присборивались и. снабжались вытачками и прилегали к талии. Рукава были ровными, прямыми, длинными или короткими, с манжетами, рубашечный воротник и короткая прямая юбка со складкой сзади, подол которой на 45 см стоял от земли, довершали картину. В одном платье могли использоваться два цвета, две фактуры или ткани; часто это делалось из целей экономии или как попытка разнообразить простой фасон.

В 1940-х гг. по обеим сторонам Атлантики снискали расположение практичные сарафаны, которые можно было носить со свитером для тепла или с различными блузками, так же как и болеро, настоящее или его имитацию. Популярностью пользовались также комплекты из платья с жакетом; жакеты, которые носили с сочетающимся платьем или юбкой, ли обычно однобортными.

2.2. Мужская мода

Очевидна была тенденция ко все большей демократизации стиля городской одежды. Визитки теперь надевали только на Королевские скачки в Эскоте или на великосветские свадьбы в Англии, а вечерний фрак только — на официальные торжественные приемы; часто их брали напрокат. Интересно отметить такую закономерность: если визитка или фрак хорошо сидят на мужчине, скорее всего он оказывается взятым напрокат, а если костюм сидит плохо, то, вероятно, он получен по наследству.

В 1941—1942 гг. в Британии мужские костюмы с этикеткой «необходимая вещь» шили из однотонного сукна с низким содержанием шерсти, ограничиваясь коричневыми, серыми или темно-синими обуженными однобортными пиджаками, без пуговиц на рукавах, без жилетов и брюками без складок и отворотов. (Некоторые мужчины покупали шли слишком длинные брюки и сами делали отвороты.) В Америке военный производственный совет также составил спецификации по использованию сукна для мужских костюмов, устранив такие детали, как вкладные карманы, брючные складки, жилеты для двубортных костюмов, и ограничив длину и ширину брюк. Эти предписания начали действовать с 1942 г., но портным, шившим одежду на заказ, было дано больше времени для их принятия, чем производителям готовой одежды.